Sortir des sentiers battus

Si vous êtes féru d’espionnage et de guerre froide, grimpez au dernier étage de l’imposant hôtel Viru à Tallinn et poussez la porte du surprenant musée du KGB. Durant l’ère soviétique, les chambres du dernier étage étaient qualifiées de « pièces techniques »… Quand l’Estonie devint indépendante au début des années 1990, les nouveaux propriétaires de l’hôtel franchirent les portes interdites et découvrirent alors un arsenal impressionnant d’équipements d’écoute. Ils décidèrent de tout laisser en place et de faire un musée de ces chambres interdites. À l’entrée, ils ont simplement ajouté avec beaucoup d’humour : « Il n’y a rien ici », la réplique préférée du « personnel » de l’hôtel dès que quiconque essayait d’aller au dernier étage…

Sur la côte ouest-estonienne, à quelques kilomètres au sud-ouest de la station balnéaire d’Haapsalu, le manoir abandonné d’Ungru cache une triste histoire d’amour… À la fin du XIXe siècle, le comte d’Ungru, propriétaire d’un manoir datant du XVIe siècle, voyage en Allemagne et tombe amoureux de la princesse du château de Merseburg dans la ville de Halle. Cette dernière lui confie qu’elle est trop amoureuse de son château pour le quitter. Qu’à cela ne tienne, l’amoureux revient en Estonie et recrée sur le site de son manoir une copie néo-baroque de Merseburg. Mais alors que l’extérieur est terminé et que le seigneur des lieux entame l’intérieur, il apprend le décès de la princesse. Il ne finit jamais le château et meurt de chagrin quelques années plus tard. Les ruines de ce lieu baroque étonnant sont propices à une belle balade tragico-romantique.

Si vous êtes friand de frayeurs et de lieux hantés, tapez à la porte de la Old House, dans la vieille ville de Tallinn. La légende dit que le diable lui-même s’y serait marié ! À l’époque, le propriétaire aurait eu des problèmes financiers et aurait accepté de louer une chambre à un client masqué lui demandant en échange d’une somme conséquente une intimité totale. Mais alors que la fête faisait rage dans une chambre du troisième étage, quelqu’un eut la très mauvaise idée de regarder par le trou de la serrure. Avant de passer subitement de vie à trépas le lendemain, le curieux eut le temps de révéler qu’il avait vu le diable lui-même se marier… Si vous voulez avoir le temps de vérifier si la maison est toujours hantée, vous pouvez y louer une chambre et essayer d’y dormir !

Après la Seconde Guerre mondiale, la petite ville balnéaire de Sillamae, située à une vingtaine de kilomètres de la frontière russe a quasiment disparu des cartes géographiques. Les Soviétiques en firent en effet une ville fermée car ils y installèrent une usine dédiée à l’enrichissement de l’uranium. Construite dans un style atypique de l’architecture soviétique de l’époque, Sillamae bénéficie de larges allées verdoyantes et d’immeubles néoclassiques tout en longueur et ne dépassant pas les 4 ou 5 étages. Étant « fermée » à l’extérieur, il s’agissait pour les autorités soviétiques de rendre la ville attractive et agréable aux employés de l’usine d’uranium. En vous baladant dans les allées de Sillamae jusqu’au front de mer, vous aurez la sensation de remonter au temps de la guerre froide, quand le bloc de l’est était inaccessible.

Si vous aimez les îles du bout du monde et les cimetières incongrus, mettez le cap sur l’île de Vormsi au large de la ville balnéaire d’Haapsalu. Près de Hullo, le village principal de l’île, vous tomberez sur un cimetière étonnant dont les croix circulaires ressemblent fortement aux croix celtiques. Pourtant, les bras qui les croisent ne « sortent pas assez des cercles » pour qu’elles en soient réellement d’après les experts. Datant de 1743 à 1923, elles sont en fait les pierres tombales des habitants de Vormsi connus comme étant les Suédois côtiers, une colonie de Suédois vivant sur l’île… Étonnantes, ces tombes vous donneront envie d’en savoir plus sur ce peuple dont la majorité fut évacuée vers la Suède pendant la Seconde Guerre mondiale.

Une ville frontalière ou deux selon les époques, tel fut le récent passé de la petite bourgade de Valga si l’on se trouve en Estonie et Valka si l’on se trouve en Lettonie. En marchant dans cette petite ville au double nom, amusez-vous à repérer les traces d’une frontière qui pendant une centaine d’années n’a cessé d’apparaître et de disparaître au gré des événements historiques qui ont marqué les pays baltes ! Au début du XXe siècle avant l’indépendance de l’Estonie et de la Lettonie, la ville portait le nom de Walk et abritait un nombre quasi identique de Lettons et d’Estoniens. La toute jeune Société des Nations décida alors que la frontière partagerait la ville en deux le long du cours d’eau qui traverse la ville. Walk devint Valka en Lettonie et Valga en Estonie… À vous de découvrir la suite !